O termo é o mais novo da moda sustentável, e algumas marcas estão apostando no tecido para não só diminuir os impactos negativos da indústria, mas gerar benefícios socioambientais

A moda pode ter um impacto positivo no planeta?

Um ano depois, eles fundaram a Sheep Inc, que afirma ser a primeira marca de moda “carbono negativa” do mundo. A marca com sede em Londres considera a agricultura (incluindo metano, a principal fonte de emissões da criação de ovelhas), fabricação, embalagem e transporte em sua análise, de acordo com um relatório de certificadores independentes, Carbon Footprint. No entanto, esse número não inclui as emissões de energia doméstica do trabalho remoto da equipe nem outras emissões digitais, embora provavelmente sejam baixas em comparação com as emissões da lã agrícola. Os métodos da Sheep Inc para manter seu impacto ambiental baixo incluem o uso de máquinas de tricô movidas a energia solar, separação de roupas em um depósito movido a energia solar e uma cadeia de suprimentos sem plástico. Os clientes também podem devolver itens à empresas para reparos.

Especialistas em moda sustentável elogiaram os esforços da empresa. “Esta é uma marca que vem do meu coração: defendendo fibras naturais regenerativas, energia renovável, produção responsável com uma cadeia de suprimentos totalmente rastreável”, disse Lucianne Tonti, consultora de moda sustentável independente, à reportagem. “Eles são a prova do conceito de que é possível fazer roupas bonitas com impacto ambiental positivo.” A indústria da moda é responsável por entre 8 e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, mais do que a aviação e o transporte marítimo juntos. Cerca de 70% das emissões da moda vêm de suas cadeias de suprimentos, concentradas na produção, processamento e preparação de matérias-primas.

A lã é vista como um tecido maravilhoso na indústria da moda porque é mais resistente do que a maioria das fibras, requer menos lavagem e é reciclável, diz Tonti. “É forte, elástico e tem um revestimento ceroso para não manchar facilmente e é resistente ao odor.” Também é retardante de chamas, tem propriedades antibacterianas e pode absorver até 30% de seu peso em água. Quando a lã retorna ao solo ou à água, ela se biodegrada, ao contrário dos tecidos à base de petróleo, como o poliéster.

Isso a torna uma forte candidata a roupas sustentáveis que duram décadas para os consumidores. Mas a produção de lã convencional continua longe de ser amiga do clima; as ovelhas emitem metano, que é 28 a 36 vezes mais potente que o CO2 em um período de 100 anos. A lavoura convencional geralmente usa pastoreio fixo, onde os animais ficam nos mesmos piquetes por longos períodos, o que pode levar à desertificação, perda de biodiversidade e erosão do solo.

Em lugares como América do Sul, Nova Zelândia e Austrália, é mais comum que as ovelhas perambulem, mas os fertilizantes químicos são comuns e, sem práticas de manejo adaptativo, a criação convencional de ovinos pode levar aos mesmos problemas de sobrepastoreio que o pastoreio de rebanhos, incluindo poluição da água, erosão do solo e desertificação. Os fundadores da Sheep Inc dizem que sua prática de agricultura regenerativa pode ajudar a tornar a moda mais sustentável e até mesmo ajudar a absorver mais carbono da atmosfera do que é liberado durante a agricultura, tornando a prática negativa em carbono.

A abordagem regenerativa busca replicar o que acontece na natureza, onde os animais vagam enquanto pastam para encontrar novas fontes de alimento e evitar predadores, permitindo que as pastagens se curem. A fertilização com esterco de ovelha significa que há pouca necessidade de fertilizantes sintéticos. Os piquetes não utilizados são reflorestados e não há lavoura. A empresa obtém sua lã merino da Estação Lake Hāwea, que foi nomeada a primeira fazenda “negativa de carbono” da Nova Zelândia em 2019 pelos certificadores de pegada de carbono Toitū. “Se toda a lã fosse produzida de forma regenerativa, poderia fazer uma grande diferença para o clima, porque vastas áreas de terra atualmente suportam o pastoreio de ovelhas”, disse Gwen Grelet, ecologista e pesquisadora sênior do Manaaki Whenua (Landcare Research), um instituto de pesquisa do governo da Nova Zelândia, à BBC.

Juntamente com o potencial de captura de CO2 usando práticas regenerativas, Grelet acrescenta que evidências preliminares sugerem que elas também podem reduzir as emissões de metano da própria criação de ovelhas, por meio da captura de metano nos solos ou da redução das emissões de metano das ovelhas. No entanto, sozinhas, essas reduções de metano “provavelmente não são suficientes para combater as emissões de metano por ovelhas”, acrescenta.

Estudos descobriram que a lã regenerativa tem o potencial de sequestrar carbono da atmosfera, mitigando os efeitos das mudanças climáticas. No entanto, pesquisas científicas mais robustas são necessárias para entender completamente o potencial da lã regenerativa para reduzir as emissões. Os defensores da lã regenerativa argumentam que ela também pode aumentar a resiliência do solo (o que pode proteger contra secas e inundações) e reduzir a dependência de superfosfatos, um tipo de fertilizante que pode ser tóxico para os animais e contribui para as emissões de carbono). Ao promover ecossistemas biodiversos de plantas, animais e micróbios, a agricultura regenerativa também ajuda na conservação da água e do solo. E a agricultura regenerativa também pode mostrar melhores resultados econômicos para os agricultores quando o capital natural é contabilizado.

À medida que as empresas procuram melhorar as credenciais de sustentabilidade, mais empresas estão se voltando para a agricultura regenerativa, como Allbirds, Activewear Patagonia, Stella McCartney, Gucci e Edward Crutchley. A maioria dos adotantes, no entanto, continua sendo marcas de luxo e os itens têm um preço alto. “O mercado de massa ainda não está adotando a lã regenerativa”, diz Peter Ackroyd, diretor de operações da organização sem fins lucrativos Campaign For Wool. “É comprar fibra barata… e vender a preços baixos.” Isso torna difícil prever se a lã regenerativa continuará sendo um luxo, diz ele, com a indústria de fast fashion dificilmente se adaptando a curto ou médio prazo – mas os preços possam cair se o setor de moda de classe média alta adotar a agricultura regenerativa.

A agricultura regenerativa poderia ser usada para outros produtos usados na indústria da moda – como algodão ou talvez até abacaxi. No entanto, há desvantagens que podem afastar marcas ou limitar seu uso generalizado na indústria da moda. A prática agrícola provavelmente precisa de mais mão de obra e terra e pode ser mais cara do que os métodos convencionais por tonelada de produtos como lã, carne, leite, grãos ou vegetais, diz Grelet – pelo menos se forem usadas métricas econômicas padrões atuais que não levem em conta repercussões financeiras da biodiversidade e perdas de solo ou poluição da água.

Tonti diz que mesmo onde a lã regenerativa é adotada, as empresas de moda devem garantir que suas alegações de sustentabilidade sejam minuciosamente pesquisadas e apoiadas por evidências. Desafios na rastreabilidade e na mistura de lã com sintéticos, bem como o uso de corantes químicos tornam o assunto mais espinhoso, diz Tonti. A Sheep Inc atualmente usa corantes certificados pela Bluesign (que considera fatores como uso de água e emissões atmosféricas), mas diz que está lançando um novo método de tingimento rastreável.

Em última análise, diz Grelet, para que a lã regenerativa revolucione a pegada da moda, a abordagem regenerativa precisa ser aplicada em todos os níveis da indústria, inclusive pelos consumidores “fazendo escolhas de compra mais sábias e comprando menos roupas”, e pela reciclagem adequada sendo disponibilizada para minimizar desperdício. Uma pesquisa de 2022 com 5.900 consumidores de moda descobriu que, embora 65% dos compradores se preocupem com a sustentabilidade, apenas 15% dos entrevistados dizem que a priorizam ao fazer compras.

A lã pode representar apenas 1% do mercado global de fibras, mas Tonti a chama de “uma grande fibra de teste para o restante da agricultura regenerativa e, ao provar, podemos ter visibilidade desde a roupa até a fazenda. Com um pouco de trabalho extra e fazendo as perguntas certas aos fornecedores, é possível que outras empresas sigam o exemplo da Sheep Inc”, diz ela.

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